Schmuck

With pieces drawn from the extensive personal collection of Pharrell Williams, this is a stunning and unprecedented exploration of the “bling” in hip-hop culture and fashion.<BR><BR>Few recording artists have had a greater hand in incorporating the culture of hip-hop into contemporary luxury than Pharrell Williams. Collaborating with Louis Vuitton nearly two decades ago, Pharrell was the first to have his designs integrated into the haute joaillerie of the great maisons. His innovative team-ups continue through to the present day, most memorably with Tiffany and Chanel, and the watchmaker Richard Mille.<BR><BR>The most extravagant of these chains, rings, and pendants—crafted in precious metals and studded with gems—are as much a part of Pharrell’s musical performance as they are of his personal style. His designs, which include one-off pieces such as solid-gold cases for mobile phones and handheld game consoles, have been legendary for featuring iconography of Pharrell’s own brands, Billionaire Boys Club and Ice Cream.<BR><BR>This book was originally published with two different colored covers. Customers will be shipped either of the colors at random. <BR><BR>Featured in the book are over 100 pieces, many of which he created in tandem with some of the most recognizable designers in the industry—such as Jacob & Co, Yoon & Verbal, and Lorraine Schwartz. With frequent collaborators such as NIGO® and Tyler the Creator, Pharrell discusses his role in the evolution of hip-hop jewelry, the processes involved in the creation of his one-of-a-kind custom pieces, and the state of connoisseurship in a growing market for the most extravagant of hip-hop collectibles.

Un¿avventura lunga una vita, iniziata da fuoriclasse, alla lettera, perché cacciato dall¿aula di lezione¿ e bocciato a fine anno. «Una benedizione» di bocciatura ¿ ammette Alberto Repossi in questo libro, in dialogo con la firma del Corriere, Enrica Roddolo ¿ che gli consente di entrare nella bottega orafa di famiglia e lavorare con i gioielli, creare e girare il mondo. Il gioielliere delle principesse racconta le sue divine. A partire dalla più famosa, Lady D. E da quell¿anello «Dimmi di sì» scelto da Dodi Al Fayed per la «principessa dei cuori» alla vigilia dell¿incidente del 1997 che costò la vita alla giovane Diana Spencer e proiettò Repossi sotto i riflettori mondiali. Principesse come Carolina di Monaco o Grace Kelly, e adesso Charlène, per la quale ha creato il favoloso anello di fidanzamento con diamante a goccia. E ancora, la ricchissima sceicca Moza e le principesse del Golfo. Nobildonne italiane e d¿Oltralpe, discendenti dell¿aristocrazia russa al tempo degli zar. Un¿avventura brillante e piena di colpi di scena che accompagna il lettore in un giro del globo al seguito delle donne più belle, potenti e carismatiche. Di sangue blu o dell¿alta borghesia, purché dotate di forte personalità. Senza risparmiare aneddoti divertenti e gustosi retroscena. Un¿avventura che parte negli anni Settanta, attraversa l¿euforia del lusso degli anni Ottanta e Novanta e arriva al Duemila, intrecciando storia d¿impresa, affari e glamour, arte e storia. Il racconto di un mondo, in filigrana ai gioielli e alle gemme più preziose. Das Urheberrecht an bibliographischen und produktbeschreibenden Daten und an den bereitgestellten Bildern liegt bei Informazioni Editoriali, I.E. S.r.l., oder beim Herausgeber oder demjenigen, der die Genehmigung erteilt hat. Alle Rechte vorbehalten.

Laurent Amiot was born in Quebec City in 1764, and after a first apprenticeship stayed in Paris for five years, just before the French Revolution, to perfect his artistic training. He returned to his hometown in the spring of 1787, acquainted with the latest European stylistic trends, mastering the art of composition and possessing a solid technique. He opened a workshop in the Old City the following year, inaugurating a fruitful practice that spans five decades. <BR>This illustrated catalog, containing some 80 works on display, is published on the occasion of the presentation of the first retrospective devoted to the artist. Three chapters highlight the fundamental role of Amiot's contribution to the development of art in Canada. The first two scrutinize his training, his practice, the operation of the workshop, the role of the collaborators and relationships with patrons. The third analyzes the work, trying to advance knowledge of the society in which it blossomed.

In diesem Buch präsentieren elf Autoren die Geschehnisse auf dem Gebiet der bildenden Kunst in den letzten siebzig Jahren in den skandinavischen Ländern Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland und Island mittels Überblicksdarstellungen und unter verschiedenen Aspekten. Dabei zeigen sich viele Gemeinsamkeiten, aber auch immer wieder Abweichungen der Länder untereinander. Ebenso werden die unumstrittene Verbundenheit und der Austausch mit der Kunst einiger Länder Kontinentaleuropas und den USA erläutert.

Das Urheberrecht an bibliographischen und produktbeschreibenden Daten und an den bereitgestellten Bildern liegt bei Informazioni Editoriali, I.E. S.r.l., oder beim Herausgeber oder demjenigen, der die Genehmigung erteilt hat. Alle Rechte vorbehalten.

Turquoise in Mexico and North America presents the history and cultural use of turquoise in these areas. Contributions address the meanings and significance of turquoise in its archaeological, historical and ethnographic dimensions by bringing together the expertise of museum curators and scientists from a variety of disciplines from Mexico, North America and Europe.

Seit ihren Anfängen tendiert die archäologische Frühgeschichtsforschung dazu, Sachgüter mit bestimmten, schriftlich überlieferten Ethnien gleichzusetzen. Gegenstand der Untersuchungen sind häufig Kleidungsbestandteile, die eindimensional im Sinne einer "Volkstracht“ interpretiert wurden. Geradezu als Paradebeispiel hierfür gelten die völkerwanderungszeitlichen Blechfibeln, die teilweise bis heute aufgrund ihrer Zeitstellung und geographischen Verbreitung als typisch gotisches Kleidungsbestandteil angesehen werden. Neben den Ergebnissen interdisziplinärer Forschungen in Bezug auf kollektive Identitäten, sind es vor allem methodische und quellenkundliche Probleme, die eine solche Deutung nunmehr sehr zweifelhaft erscheinen lassen. Grundsätzlich problematisch beim gegenwärtigen Forschungsstand ist, dass bereits die typologisch-chronologische Ansprache dieser Fundgattung auf ethnisch-ereignisgeschichtlichen Prämissen basiert, welche diese Interpretationen vorwegnehmen.Die unabhängig hiervon vorgenommene, systematische Neuanalyse und chronologische Einordnung führt zu einer weitaus differenzierteren Betrachtung dieser zentralen Fundgattung der Völkerwanderungszeit.

In der weitgehend schriftlosen Germania der Völkerwanderungszeit waren Goldbrakteaten authentischer Ausdruck der Weltanschauung ihrer Trägerinnen und Träger. In den Verbreitungsgebieten zwischen Norwegen und Ungarn, England und Polen, vor allem aber in ihrem skandinavischen Kerngebiet, wurden sie verwendet von den Eliten der germanischen Welt: als Ehrenzeichen, Priesterinsignien, Propagandamaterial und/oder Schmuck hochrangiger Frauen. In diesen Amuletten und ihren Bildern drückte sich germanisches Selbstverständnis gegenüber dem Imperium und anderen Nachbarn aus. Trotz der dezentralen Produktion belegen die standardisierten Bildprogramme, dass alle Hersteller sich gleichen Regeln der Motivik und des Stils unterworfen haben. In einem so weiträumigen Gebiet und in einer Gesellschaft, die als lediglich durch kleine, konkurrierende Gefolgschaften gegliedert gilt, überrascht diese Kanonisierung. Denn indem die Brakteaten durch Kopierprozesse verbreitet wurden, ist ein netzwerkartiges Zusammenspiel der Eliten in den Zentralplätzen nachweisbar, das auf eine überregional wirkungsmächtige Direktivenstruktur schließen lässt. Dies macht die Brakteaten zu wichtigen Primärquellen für die Erforschung der frühmittelalterlichen Germania.

Morten Axboe analysiert eingehend die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit - seit langem ein Thema der Frühmittelalterforschung. Eingangs legt er den Stand der Forschung zur Herstellung dieser Schmuckanhänger mit Amulettfunktion dar und weist ausstehende Probleme nach. Die stilistische Entwicklung der Brakteaten erhellt eine Computerbearbeitung der Bilddetails ihrer menschlichen Häupter, die invier typologische Gruppen geteilt werden. Das Verhältnis der Brakteaten zu den kaiserzeitlichen Medaillon-Imitationen wird untersucht und die Vorbilder beider Typen auf römischen Münzprägungen verfolgt. Die Einstufung der Brakteaten in die allgemeine Chronologie des Frühmittelalters erfolgt durch Vergleiche mit der völkerwanderungszeitlichen Tierornamentik, durch münzdatierte Funde und durch das Auftreten von Brakteaten in englischen und kontinentalen Gräbern. Schließlich diskutiert der Autor mögliche Ursachen der großen Goldhorte des 6. Jahrhunderts. Goldbrakteaten, die 1989-2003 bekannt geworden sind, werden kurz aufgelistet. Ein unverzichtbares Referenzwerk für Museologen und Wissenschaftler.